問：皮克林（Pickering）乳液真的適合商業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)嗎？

答：我曾經(jīng)有一段時間非常迷皮克林乳液，也特別喜歡用贏創(chuàng)的 Aerosil 氣相二氧化硅。那時候幾乎什么體系里都想試一試。直到現(xiàn)在，我偶爾還會看著原料柜頂上那些大罐子，想如果當年再多做一些相關(guān)嘗試，可能會更有意思。

皮克林乳液的原理并不復(fù)雜。以 O/W 體系為例，當固體顆粒與油、水共同存在時，這些顆粒會定向分布在油水界面上，在油滴表面形成一道物理屏障，從而阻止油滴失穩(wěn)和聚并。Pickering 乳液這一名稱，來自 1907 年提出固體顆?？捎糜谌橐悍€(wěn)定的 Percival Pickering。

真正的難點不在概念，而在工藝。

多數(shù)氣相二氧化硅并不容易潤濕，因此在分散水相、油相和皮克林乳化顆粒時，需要較高的剪切力。這意味著設(shè)備轉(zhuǎn)速要足夠高，批量也要合適，才能讓二氧化硅充分打散并均勻分布。實驗室之所以更容易做出來，是因為批量小，手邊又有高速分散槳或勻漿設(shè)備。到了工廠端，情況往往完全不同。很多生產(chǎn)現(xiàn)場缺乏匹配的高效分散設(shè)備，反應(yīng)釜體積又偏大，很難復(fù)制實驗室條件。

從我的經(jīng)驗看，皮克林體系放大時的學習成本很高。團隊需要重新摸索工藝窗口，確保流程可重復(fù)，還要驗證不同批量之間是否都能保持一致。我們當時確實花了很多精力處理這些問題，但最終那款產(chǎn)品并沒有真正推向市場。

目前市面上也有植物來源的皮克林乳化材料，例如 Lucas Meyer 的 PickMulse。它的使用手感比氣相二氧化硅柔和，質(zhì)地表現(xiàn)也更靈活。從材料本身來看，確實不錯。只是我對這類材料的商業(yè)化前景一直比較謹慎，因為皮克林乳液放大生產(chǎn)的難度并不會因為換了原料就自動消失。即便是熟悉這類技術(shù)的銷售人員，也承認規(guī)模化始終是個挑戰(zhàn)。

不過，PickMulse 有一個方向讓我覺得更有現(xiàn)實意義，就是拿它去包裹敏感活性物，把它當成配方中的功能性組成部分來使用。相較于直接做完整的皮克林乳液體系，這種應(yīng)用路徑對工廠設(shè)備的要求更低，也更容易落地。

此外，近兩年皮克林乳化領(lǐng)域增長最快的方向之一，是纖維素納米晶。2025 年發(fā)表在 《Colloids and Surfaces A》上的一項研究，專門評估了 CNCs 在防曬乳和身體乳兩種典型化妝品配方中的應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)纖維素納米晶可以同時充當乳化劑和增稠劑，制備出的皮克林乳液在凍融循環(huán)測試中表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性，體外測試也確認了其紫外防護效果。加拿大 CelluForce 已經(jīng)推出化妝品級纖維素納米晶商業(yè)產(chǎn)品 CelluRods，可供配方開發(fā)使用。今年 1 月發(fā)表在《Cosmetics》期刊上的另一項研究，進一步驗證了細菌纖維素納米晶在含荷荷巴油、蓖麻油、葡萄籽油的護發(fā)皮克林乳液中的穩(wěn)定效果。皮克林乳液可選擇的顆粒體系正在擴大，不再局限于傳統(tǒng)的二氧化硅路線，生物基、可再生來源的顆粒正在積累越來越多的配方驗證數(shù)據(jù)。

如果企業(yè)確實想推進皮克林乳液，我的建議是，在配方工作還沒有完全結(jié)束之前，就提前考慮放大問題。研發(fā)人員應(yīng)該先把實驗室制備方法展示給生產(chǎn)團隊，看他們?nèi)绾闻袛喙S端的可行工藝。所有人都需要盡早對批量范圍形成統(tǒng)一認識，因為這類體系對工藝條件非常敏感，批量能做多大、能儲存多少，往往都有上限，尤其是 dry water 這類體系更是如此。

同時，原料供應(yīng)商也應(yīng)盡早被拉進討論。供應(yīng)商對放大成功同樣有強烈意愿，贏創(chuàng) Aerosil 和 Lucas Meyer 在這一領(lǐng)域都有較豐富的經(jīng)驗。還有一點很重要，采購部門也需要同步參與。不同型號的氣相二氧化硅在化學性質(zhì)上并不完全相同，不能簡單互換。

 問：我在做一個項目時接觸到不同蠟原料，有些資料寫的是滴點，沒有熔點；有些寫的是熔點，沒有滴點。選蠟時到底該看哪一個指標？

答：熔點和滴點看起來接近，實際反映的是兩件不同的事，這個區(qū)別在蠟基配方里很重要。

先說熔點。熔點描述的是蠟從固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)時對應(yīng)的溫度范圍。這個參數(shù)一方面關(guān)系到產(chǎn)品硬度，另一方面也直接影響配方工藝，因為它決定了油相至少要被加熱到什么溫度。比如某種蠟的熔點范圍是 40 至 55 ℃，那油相至少要加熱到 55 ℃，這樣才能確保蠟完全熔融，原有晶體結(jié)構(gòu)被徹底消除，為后續(xù)冷卻時的均勻重結(jié)晶創(chuàng)造條件。通常，熔點會以一個區(qū)間呈現(xiàn)，也就是從開始熔化到完全熔化的溫度范圍。

再說滴點。滴點指的是蠟的晶體結(jié)構(gòu)開始破壞，并逐步失去形態(tài)、開始流動的溫度。它不是液體重新變成固體的溫度，而是蠟在受熱條件下無法繼續(xù)維持原有結(jié)構(gòu)的臨界點。

滴點對于判斷蠟基產(chǎn)品的熱穩(wěn)定性尤其有價值。假設(shè)某種蠟的滴點是 60 ℃，那就意味著達到這一溫度時，蠟基結(jié)構(gòu)會開始發(fā)軟、流動，甚至塌陷。對于無水膏棒類產(chǎn)品，這個指標尤其關(guān)鍵。產(chǎn)品一旦制成棒狀，就必須在儲存、運輸和消費者日常攜帶過程中維持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，否則很容易出現(xiàn)軟塌、滲漏等問題。

實際開發(fā)中，低滴點蠟與高滴點蠟混合后，最終體系會形成一個新的滴點，這個值需要通過成品測試來確認。想要提高滴點，也不能簡單理解為“多加一點高滴點蠟”就可以。這樣做很可能會破壞配方的膚感、延展性或整體外觀。更合理的思路，是從油相極性、凝膠網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、不同蠟之間的比例關(guān)系入手，逐步調(diào)整。還有一個經(jīng)驗做法，就是少量加入聚羥基硬脂酸（polyhydroxystearic acid），以幫助改善體系結(jié)構(gòu)。

以化妝品中幾種最常見的蠟為例，蜂蠟的熔點范圍約在 62 至 65 ℃，小燭樹蠟約在 68.5 至 72.5 ℃，巴西棕櫚蠟則高達 80 至 86 ℃，微晶蠟約在 88 至 96 ℃，石蠟通常在 50 至 60 ℃ 之間。這些數(shù)據(jù)可以幫助理解為什么棕櫚蠟常被用來提高唇膏等棒狀產(chǎn)品的熱穩(wěn)定性，而石蠟因為與蓖麻油相容性較差，且質(zhì)地偏脆，在唇膏中使用反而受到更多限制。實際替換蠟種時，還需要注意一個基本原則：如果用高熔點蠟替換低熔點蠟，通常需要降低用量，反之則需要增加用量，硬度、延展性和膚感之間的平衡需要通過反復(fù)試驗來調(diào)整。

從配方角度看，熔點和滴點沒有誰可以完全替代誰。如果你關(guān)注的是工藝加熱條件、蠟?zāi)懿荒軓氐兹坶_，重點要看熔點。如果你關(guān)注的是成品在高溫環(huán)境下能否保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，重點要看滴點。真正做選擇時，往往需要把兩個指標結(jié)合起來判斷，而不是只盯住其中一個數(shù)字。

 來源：
作者：Valerie George，化妝品化學家、科學傳播者、教育工作者，長期倡導(dǎo)美容行業(yè)透明度，目前在 Simply Formulas 從事染發(fā)與護發(fā)相關(guān)研究，同時擔任播客 The Beauty Brains 聯(lián)合主持人

來源：榮格-《 國際個人護理品生產(chǎn)商情》

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