解答配方開發三個實戰難題： 神經酰胺、粉底變色、技術上不可避免的雜質

問：如何將神經酰胺穩定地加入配方而不析出？需要特定的加熱工藝或增溶劑嗎？

答： 無論用于護膚還是護發，我都非常喜歡神經酰胺。在頭發上，當毛發纖維最外層天然存在的 18-甲基二十烷酸（18-Methyleicosanoic Acid）層流失后，神經酰胺能起到保護角蛋白纖維的作用。在皮膚中，神經酰胺占角質層脂質含量的近 45%，由人體代謝過程自然產生，其含量會隨季節變化。如果您身處北半球，正在冬季閱讀這篇文章，應該能理解為什么這幾個月皮膚會感覺更干燥、更容易發癢——神經酰胺含量在夏季最高，冬季最低。

如果您想深入了解神經酰胺，可以查詢神經酰胺分子結構的圖表，看過結構之后，您或許就能理解神經酰胺純品為何呈現出那樣的外觀和特性。神經酰胺擁有超長的脂肪酸尾鏈，雙鍵很少。脂肪酸尾鏈越長、氫化程度越高，熔點通常越高，分子堆積也更緊密。這就解釋了為什么您需要用鑿子和錘子才能從容器中撬出稱量所需的量。

這種結構也解釋了為什么許多配方師和生產商在加工神經酰胺時會遇到困難。正如您所說，神經酰胺要么析出，要么根本無法融入體系。好在有幾種加工方法可以讓您和生產團隊的工作輕松一些。

首先，確保神經酰胺在油相中加工。作為脂質，神經酰胺是油溶性的，油脂或酯類的極性越高，穩定性越好。但油溶性并不意味著在任何溫度下都能溶解，加熱是必需的。

說到加熱，您需要非常高的加工溫度（相對于大多數需要加熱的化妝品乳液而言）。我建議至少 85-90°C，并在該溫度下保持一段時間，確保神經酰胺完全溶解，消除所有結晶記憶。哪怕只有一個微小的成核點，都足以讓神經酰胺重新析出。

如果您覺得這樣的加工條件對生產設備來說可能是個挑戰，可以考慮使用復配產品。神經酰胺復配物通常經過卵磷脂和低 HLB 乳化劑的優化處理，使添加和穩定過程更加順暢。注意復配物中神經酰胺的活性物含量，并根據您期望的有效添加量進行調整。

神經酰胺在 0.05% 至 0.1% 之間就能發揮良好效果。添加量可以更高，但也可能帶來穩定性問題。例如，低溫對任何容易結晶的油脂、蠟質或脂質都不友好，神經酰胺也不例外。如果在凍融測試中出現結晶，而您確認神經酰胺的加工過程沒有問題，可以嘗試降低添加量，或在水相中添加足夠的多元醇、二元醇，或卡波姆等聚合物來增強體系穩定性。

您可能注意到我沒有提到增溶劑。由于神經酰胺的分子結構、整體疏水性和加工要求，無法像處理其他親脂性成分那樣用標準增溶劑來添加神經酰胺。增溶劑根本無法像穩健的油相和合適的乳化劑那樣有效地實現神經酰胺的添加和穩定。

問：我的粉底配方隨著時間推移越來越偏橙色，有什么方法可以避免這種色偏嗎？

答： 雖然我做過彩妝配方，但積累的經驗還不足以精通其中的穩定性細節。幸運的是，我曾遇到過這個問題，并有機會向彩妝領域的權威專家 Jane Hollenberg 請教。

順便說一句，如果您還不了解她那本已絕版的著作 《Color Cosmetics: A Practical Guide to Formulation》（彩妝：實用配方指南），請一定設法找一本。2016 年該書出版時，我曾為 Chemists Corner 撰寫書評。Hollenberg 女士還更新了 Edward Faulkner 所著 《Coloring the Cosmetic World: Using Pigments in Decorative Formulations 》（為化妝品世界增添色彩：在裝飾配方中使用顏料）的第二版，同樣是一本優秀的參考書，目前仍可購買。

回到變橙的問題。網絡上普遍認為橙色偏移來自 pH 漂移或氧化。但在正常使用條件下，氧化鐵對熱相當穩定，而且大多數粉底配方的 pH 值都在合適范圍內，不會引起 pH 導致的色偏——只有當黑色氧化鐵處于 pH 5.5 以下時才會偏紅。在我遇到的情況中，紅色氧化鐵沒有被充分潤濕，隨著穩定性測試的進行逐漸潤濕，導致膏體偏橙、顏色變深。涂抹到皮膚上時也會發生同樣的情況：皮膚分泌的皮脂會進一步潤濕紅色氧化鐵。

紅色氧化鐵的色調也有差異，取決于其中還原鐵的含量。有些氧化鐵偏黃，有些偏冷調。氧化鐵越偏黃，配方越容易呈現橙色調，可能會加劇您遇到的問題。這深刻說明了保持供應商穩定、建立嚴格的來料質檢流程、以及配備優秀調色師的重要性。

問：原料中的雜質含量達到什么水平屬于「技術上不可避免的雜質」，什么水平會觸發監管？例如 1,4-二惡烷。

答： 在我看來，大多數關于雜質的法規涉及的，確實是技術上不可避免的情況。以環狀硅氧烷為例，歐盟出于多種原因，對其使用進行了嚴格監管。雖然不允許主動添加，但作為技術上不可避免的雜質，環狀硅氧烷在最終產品中的含量可達 0.1%，法規對此有明確說明。

然而在加利福尼亞州，法規表述更為模糊。《Assembly Bill 496》從 2027 年開始限制主動添加環四硅氧烷（D4）。但法規語言不夠清晰，因為您可以主動添加一種非 D4 的原料，但該原料含有 D4 的痕量雜質。這種技術上不可避免的雜質是否算「主動添加到配方中」，法規沒有給出明確答案。這種情況下，就取決于企業的風險偏好了。

1,4-二惡烷的情況則不同，法規不考慮它是技術上不可避免還是主動添加。最終產品有 ppm 級別的限值，您不能超過相應地區規定的限值。

D4 的問題相對容易規避（不主動添加任何含 D4 或含可避免 D4 雜質的原料即可），但像 1,4-二惡烷這類定量限制法規的挑戰在于，法規并未詳細說明最適合的分析檢測方法。立法者只是認定某種成分有害就予以禁止。我在 Independent Beauty Association（獨立美容協會）技術與法規委員會的大量志愿工作，就是向立法者普及化妝品原料和配方的復雜性。

關于 1,4-二惡烷，我還想補充一點。當 1,4-二惡烷法規開始實施時，我非常認真地對新鮮生產的產品、經過高溫加速穩定性測試的產品，以及實時穩定性各時間點的樣品進行了檢測。我發現檢測實驗室的方法非常重要，同時必須確保在所有預設時間點都進行檢測。我很早就了解到，1,4-二惡烷的含量會隨時間上升，尤其是在表面活性劑體系中以及高溫條件下，而且并非所有檢測方法都適合準確檢測 1,4-二惡烷。

綜上所述，您必須仔細閱讀每項法規，理解法律條文的隱含含義。所有提案文本都可以在網上查到。您也可以加入行業組織，了解哪些法規可能對您的品牌影響最大。

來源：
作者：Valerie George，化妝品化學家、科學傳播者和教育工作者，長期倡導美容行業的透明度， 擔任Simply Formulas 公司染發和護發領域研究，The Beauty Brains 播客聯合主持人

來源：榮格-《國際個人護理品生產商情》

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